Описание: Некоторые деревья могут достигать в высоту от 4 до 10 м. Груша китайская Нэши – гибрид груши и яблока. Внешний облик плода напоминает яблоко, внутренняя составляющая – сладкая груша. Выращивается кустарником или небольшим деревцем. У груши китайской Нэши нет единой окраски плодов. Они могут быть светло-зелеными, белесыми, ярко-желтыми, отливать бронзой. На некоторых плодах видны подкожные точки. Несмотря на то, что плоды твердые, мякоть внутри сочная, сладкая, с приятным хрустом.
Срок созревания: По категории созревания Нэши относится к летнему сорту, и урожай снимают в конце июля, середине августа.
Урожайность: Пока дерево не плодоносит, оно резво растёт вверх. Когда появляются плоды, дерево растёт медленнее, а урожайность постепенно растёт. К 5-му году жизни дерево даёт до 80 кг плодов.
Самоплодность и необходимость опылителей: практически все подвиды Нэши самоплодные и не нуждаются в опылителях.
Устойчивость сорта к заболеваниям и вредителям: Китайская груша обладает хорошим иммунитетом, а потому не страдает от наиболее распространенных заболеваний фруктовых деревьев: парши, ржавчины, гнилей и бактериальных инфекций. Из насекомых культура подвергается воздействию разве что жука-цветоеда. Для предотвращения атак вредителя проводится ряд профилактических мероприятий.
Морозостойкость: до -30 градусов.
Подготовка саженца
Выбирая саженец груши, нужно осмотреть ствол, на нем не должно быть повреждений и неровностей. У здорового растения корни эластичные, гибкие, без пятен, белые на месте среза. Перед посадкой их следует обрезать, оставляя 3-5 крупных длиной 10 см, и достаточное количество мелких. Полезно также выдержать корни 12 часов в воде с добавлением «Гетероауксина», «Эпина» или другого стимулятора корнеобразования.
Можно приготовить жидкий раствор из глины и навоза и обмакнуть в него корни. Если растение продавалось с комом земли на корнях, не нужно его удалять. Весной следует приобретать саженец груши в состоянии покоя – с нераспустившимися почками. Укорачивать ствол при посадке не надо, последние исследования указывают, что эта операция ухудшает укоренение.
Место под посадку
чтобы груша хорошо плодоносила, она должна расти на солнечном участке. В тени это светолюбивое растение развивается плохо и медленно.
Со временем его крона становится редкой, а плоды – невкусными. Стоит также отметить, что культура не любит сильных ветров. Поэтому молодой саженец должен быть хорошо защищен от ветра.
Размеры участка. Выращивать грушу лучше всего на просторном участке. Расстояние между ней и другими садовыми деревьями должно быть в пределах нескольких метров.
Соседство. От того, какие деревья растут рядом с грушами, зависит то, насколько богатым будет урожай. Лучшими соседями для груш считаются такие растения, как клен, яблоня, дуб и черный тополь. Не рекомендуется высаживать рядом с этим плодовым деревом хвойные, орехи, можжевельник или рябину. Не стоит сажать грушу недалеко от черешни. В этом случае пострадает именно груша.
Подготовка почвы и посадочной ямы
Участок под посадку груши следует подготавливать за 1-2 года до посадки. Почву обрабатывают глубоко, перемещая верхний, плодородный слой вниз, а нижний – наверх. Добавляют минеральные и органические удобрения. На 1 м2 вносят 100-150 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия, если кислотность высокая – добавляют известь (требуемый уровень рН составляет̶ 5,0-6,5).
Из органики следует вносить навоз (6-8 кг), или компост (7-10 кг). На богатых питательными веществами черноземах количество указанных удобрений следует сократить вдвое. Для лучшего опыления и плодоношения на одном участке понадобится посадить 2-3 дерева груши.
Посадка
Лучшее время для посадки груши в открытый грунт весной – последняя декада апреля. Работы нужно производить в пасмурную погоду. Под грушу готовят яму шириной 1 м и глубиной 0,7 м. Делать это нужно минимум за неделю, в идеале – осенью (почве нужно дать время подсесть).
Формируют дренаж из щебня, делают подушку из песка, заливают 20 л воды, дожидаются полного впитывания. Затем высыпают 2-3 ведра подготовленного плодородного грунта: землю смешивают с перегноем, золой, добавляют 200 г суперфосфата и 150 г калийного удобрения.
Обязательно в центр вбивают кол для подвязки дерева. Саженец не заглубляют, корневая шейка должна быть вровень с поверхностью почвы.
Засыпая землю, саженец нужно слегка потягивать наверх – это поможет избежать образованию пустот. Посадку груши обильно поливают. После проседания почвы пустоты заполняют и уплотняют, утаптывая ногой вокруг ствола. Мульчирование торфом, перепревшим навозом, растительным перегноем, опилками благоприятно для удерживания влаги в корнях, дает дополнительное питание растению. Свежий навоз вносить недопустимо, это вызовет ожог корней. Кратность полива груши после посадки – 3-4 раза в неделю.
Уход после посадки
Уход за молодой грушей после посадки заключается в регулярных поливах, прополках и рыхлении приствольных кругов, внесении удобрений.
Существует практика обрезать дерево сразу после посадки для того, чтобы облегчить ему процесс развития корней. Однако существует мнение, подтвержденное исследованиями, что наличие развитой надземной части способствует более активному росту корней, а обрезка, напротив, тормозит. Это объясняется тем, что темпы и качество корнеобразования груши после посадки определяются потребностями зеленой массы.
Полив
После посадки саженец груши нуждается в частых умеренных поливах для ускорения процесса приживления. Предпочтительно капельное орошение всего дерева через специальные распылители. Если такого устройства нет, к приствольному кругу подводят канавки глубиной 10 см, через которые в несколько этапов заливают необходимое количество воды (не меньше 2 ведер на 1 растение). Частоту поливов следует соразмерять с погодными условиями – груша не терпит застоя влаги в корнях. При ее избытке ухудшается иммунитет и зимостойкость дерева, корневая система загнивает, что может привести к гибели растения.
Подкормка
В период приживления после посадки грушу нужно подкармливать. Интенсивному росту побегов и стеблей способствует введение в почву аммиачной, кальциевой и калиевой селитры, карбамида, хлорида и сульфата аммония. Фосфорно-калийные удобрения укрепляют корневую систему, служат профилактике заболеваний. Органические и биологические подкормки (ЭМ – эффективные микроорганизмы) стимулируют развитие почвенной микрофлоры, повышая плодородие грунта. Популярными препаратами являются «Байкал-ЭМ-1», «Сияние», «Гутамат», «Гумасол», «Вермисол». Обогатить почву после посадки груши можно и продуктами жизнедеятельности домашних животных и птиц, растительными остатками, другими органическими отходами. Традиционно применяются:
- птичий помет: свежий – разбавляют в пропорции 1:20, перепревший – 1:3;
- навоз: перепревший – вносят по 2 ведра на каждое растение, свежий – разбавляют 1:20;
- компост – 2 ведра на 1 м2;
- низовой торф – 3-4 кг на 1 м2;
- яичная скорлупа – 0,2 кг на 1 м2;
- зола – 0,7 кг на 1 м2;
- дрожжи – 10г на 10 л воды.
В течение всего вегетационного периода грушу нужно подкармливать раз в 2-3 недели. Перед внесением удобрений нужно определить ее кислотность. Карбамид, аммиачную селитру, сульфат аммония применяют на известковых и нейтральных средах, кальциевую и натриевую селитру – на кислых. Перед добавлением суперфосфатов кислую почву необходимо известковать.
Регулярные рыхления необходимы для обеспечения доступа кислорода к корням груши после посадки. Приствольный круг рекомендуется перекапывать на полуштык лопаты на следующий день после полива – это поможет избежать возникновения корки на поверхности почвы.
Своевременное удаление прикорневой поросли и сорняков способствует экономному расходованию питательных веществ, содержащихся в земле.
Обрезка
Обрезка обязательна, она не даст кроне набирать высоту, что облегчает сбор урожая.
- Весной – санитарная, вырезают засохшие и подмерзшие ветви, и формирующая обрезки, в каждом ярусе оставляют 4 самых сильных побега, растущих горизонтально к земле, центральный проводник укорачивают, вырезая все ветви на кольцо.
- Летом – пинцировка, прищипывание ненужных отрастающих побегов до твердой части.
- Осенью – продолжение санитарной и формирующей обрезки, если это необходимо.
Нужно помнить, что осенью обрезка должна быть щадящей, чтобы не ослаблять дерево груши перед зимой. В активном формировании нуждаются лишь молодые деревья. У старых укорачивают слишком длинные ветви и вырезают те, что растут внутрь кроны.
Борьба с болезнями и вредителями
Весенняя обработка груш от болезней и вредителей – важная составляющая в уходе за грушей. Качественная защита от насекомых и микроорганизмов необходима для здоровья дерева, правильного развития, морозостойкости, плодоношения и урожайности. Опрыскивание химическими или биологическими препаратами в первый год после посадки проводят в апреле и мае. Обработке подвергают всю надземную часть растения и приствольный круг. Против грибков для груши эффективны растворы бордосской смеси, медного купороса, оксихлорида меди, коллоидной серы. Против вредителей действенны опрыскивания инсектицидами («Карбофос», «Актеллик», «Фуфанон») и биопрепаратами («Фитоверм», «Акарин», «Энтобактерин», «Дентробацеллин»).
Особенности посадки в разных регионах
Отличия в принципах выращивания груши в разных регионах связаны с климатическими условиями, которые определяют выбор сорта, сроки посадки, регулярность поливов, время сбора урожая и особенности подготовки к зиме.
Как посадить грушу в Подмосковье
Климат Подмосковья характеризуется жарким летом, холодной зимой и ранними первыми заморозками. Предпочтительны морозостойкие сорта раннего и среднего сроков созревания. Зимние виды груш высаживать здесь нежелательно, их плоды замерзают, не успев созреть. Высаживают культуру в апреле-мае или сентябре-октябре.
Как посадить грушу в Сибири
В результате 100-летней селекционной работы советскими и российскими агрономами были выведены сорта груш, способные расти и плодоносить в северных регионах РФ. Они адаптированы к долгой зиме, сильным морозам, короткому лету и световому дню. В Сибири грушу высаживают весной, после того как минует опасность возвратных заморозков. Саженцы, выкопанные осенью, хранят в подвалах, а не в прикопе. На дно глубоких посадочных ям настилают слой из бревен, которые защищают корни от глубинного холода, затем дренажный слой и только потом – питательную почвенную смесь.
